Экспертиза бань и печей

Кирпич.печь	Метал.печь
	00
•БАНИ особые•

Печи в доме, в саду

01 •Печь • Камин • Мангал•

7 типов

02
•Дымоход•

Мастера

03
•Печники•

Парение

04
•В парной•

•www.БанОстров•
•Ссылки • Семинары•
•Карта сайта История•
•Гильдии печников•
•Выставки • ССБП•
•Заказчику•
•Книги ХОШЕВА•

0
1
2
3
4
5
6

09• МикроКЛИМАТ
08• Статьи • Видео
07• Пар • ИК • Камни
06• Газ. горелки
05• Вентиляция

•

Сайт ГОРНИЛО GORNILO.ru

• Контакты •

•

Бани с метал. печью

1 Сауна СВ •Обзор МП

2 Лебедев-Малаховка

3т Серёгин-Петрозаводск

5т Турист - ВИП

10т Ферингер

11т Всевол+Мих.Теклар60

12т Сергей-ЩитокПриОзер

13т Гуси-Лебеди Ногинск

14т Скоропарка - Бессонов

15т Каштан-Питер

16. Калита-сборка

17. На Авиамоторной

18т Курск - Локтионов

19т Аква - Куценко

(т - тесты)

Где мы? > Главная > 00 БАНИ с металлич. печь > Обзор печей для бани - 1

Обзор: печи для бани - 1.
Бани и сауны с металлической печью

Стр. 1 - Начало

Стр. 2 - Конец

Обознач.: МП и КП – металлич. и кирпичные печи,
РТ – распределённое тепло, ИК – инфракрасный.

Мне задали вопрос – какая МП промышленного производства лучше?
И сразу вспомнилась пословица – «Молодец среди овец, а среди молодцов – сам овца».
Просто сказать, что, мол, вот эта МП лучше другой – этого мало.
Надо сравнить их с другими источниками тепла.

Я занимаюсь тестированием различных парилок, в том числе с МП.
Да, попариться с МП можно, иногда весьма комфортно.
Но чтобы понять, могут ли они конкурировать с КП надо их сравнить.
Более того, надо сравнить все источники тепла для парилок, а их мы знаем три –КП, МП и РТ.

§ 1. КП, МП и РТ для бани и парной

• КП для бани имеют большую массу, а следовательно и большую аккумулирующую способность (рис. 1). Они работают в основном при максимальном горении, чтобы раскалить камни. При каждой закладке дров тепло аккумулируется в кирпичных стенках, сначала неравномерно, но в течение 1-1.5 часа тепло медленно пропитывает стенки печи насквозь и появляется на поверхности печи, повышая на несколько градусов температуру внешней поверхности стенок. Таким образом, через несколько часов (и несколько закладок) прогревается парилка и, если надо, то и всё помещение бани. Камни в закладке раскаляются, а температура в парилке устанавливается в зависимости от толщины стенок КП. Например, при толщине стенок в полкирпича через 3-4 часа можно получить в парилке Т=60-70°С. И если прекратить топить, то ещё через 2-3 часа температура достигнет 100°С и более. А при толщине стенок в кирпич через 4-5 часов в парилке будет 45-55°С и, прекратив топить, в дальнейшем мы получим приращение всего на 5-10°С. Всё это говорит о том, что стенки КП достаточно теплоёмки и не сильно проводят тепло (см. теплопроводность кирпича и камня). Это хорошо тем, что парная не перегревается и тепло накапливается так, что его можно использовать 10-20 часов. Но многих не устраивает время прогрева.	Рис. 1. Кирпичная печь в бане
• МП для бани имеют массу в 100 раз меньшую, чем КП, следов. и теплоёмкость её мала (рис. 2). А теплопроводность стенок, наоборот, почти во столько же раз больше. Поэтому стратегия и тактика использования МП совершенно другая, чем при использовании КП. Собственная стенка МП проводит хорошо и быстро тепло наружу. Это хорошо, поскольку сокращается время прогрева помещения. Но с другой стороны это плохо, т.к. нет препятствия мощному потоку тепла, которое можно назвать «техническим» теплом, в отличие от уровня потока тепла, который комфортен для человека - его условно можно назвать биотеплом. Поэтому при использовании МП в парилке её окружают экраном, конструкции которого бывают весьма разнообразны. В КП же этим экраном являются её кирпичные стенки. Для МП актуальны все режимы – от максимального до тлеющего, когда надо снизить поток тепла в парилку. Но при этом снижается и нагрев камней для получения пара.	Рис. 2. Металлич. печь для бани
• РТ для парилки – наиболее прогрессивное решение (рис. 3). Это подогрев всех поверхностей в парилке (стены, пол, потолок, лежаки), в которые уложен греющий электрокабель или трубы с горячей водой (принцип «тёплого пола»). Снижение потока тепла с единицы поверхности приближает его к биотеплу, и время прогрева существенно меньше парилки с КП. Именно так и выполнена идеальная баня. Источник тепла для РТ обычно удалён от парилки. Это либо горение огня в топке на ТЭЦ и передача энергии по электропроводам или по теплотрассам. Либо установлен бойлер в соседнем помещении.	Рис. 3. Идеальная баня с РТ

    В любой печи в топке условно можно выделить 3 режима:
1. Максимальное горение, с регулировкой подачи воздуха, иногда вторичного.
    Надо накалить камни, чтобы потом на них испарять воду и наполнить теплом кирпичи стенок печи.
2. Среднее горение – наиболее часто используемое в быту.
3. Тлеющий режим – специально подбирается. Режим удобен в простых печах при мытье без парения.

    Какую печь выбрать для парилки и бани?
Этот вопрос вызывает яростные споры.
- Одним надо, чтобы печь прогревала не только парилку и камни для пара, но и всю баню.
- Другим надо, чтобы баня была «готова» через 30-40 мин.
- Третьи гордятся тем, что их печь на следующий день позволяет париться без дополнительной протопки.
Все эти и другие вопросы (всего 15 пунктов) затронуты в разделе – идеальная баня.
Здесь мы рассмотрим баню и парилку с металлической печью – МП.
При этом будем сравнивать эксплуатацию всех трёх источников тепла.
    Производители МП (да и печники) стараются сделать так, чтобы конечный пользователь печи как можно меньше возился с печью и регулировал её. Мол, это хлопотно для пользователя, он не поймёт, и не надо его «грузить». Если у КП будет более одной задвижки, то якобы у пользователя «крыша поедет». Да бывает и так.
    Однако на форуме очень много сообщений о том, что человек год пользовался МП и его не устроил микроклимат - слишком жарко и сухо. Тогда он снимает внешний заводской металлический экран и делает экран в полкирпича. При этом принимает меры для регулирования конвекции, чтобы парилка не «разгонялась до 100°» и влажность была больше, чем в суховоздушке. Это говорит о том, что можно и нужно предлагать различные дополнительные опции к управлению печью. Например, с одним любителем бани мы обсуждали вопрос о том, сколько задвижек делать в КП – 6 или 7?

§ 2. Металлические печи в бане для мытья

   В этой области часnо возникают досадные недоразумения. Технические параметры таковы: нам нужна стальная печь мощностью не менее 20 кВт, то есть способная сжечь не менее 10 кг/час дров и имеющая площадь наружных стенок топливника не менее 1 м2.
   Кроме того, мы установили, что печь должна иметь экраны и желательно утепленную экранированную дымовую трубу диаметром 120 мм. С такими техническими параметрами можно изготовить сотни различных конструкций печей: какая же из них будет более удобной для мытья (и во вторую очередь – для парения)?
Действительно, что надо сделать, чтобы печь можно было назвать банной?
   Если баня гигиеническая (т.е. для мытья), то нужен нагрев воды и обогрев помещения. Значит в баню надо поставить обычную универсальную отопительно-варочную печь: её стенки будут греть воздух, а на горячей чугунной плите будем греть воду и, может быть, камни.
   А если камни будут плохо греться?
   Значит сделаем специальную духовку пожарче и будем класть туда камни. Но как же так, мы ведь хотим настоящую баню, а разве в банях ставят кухонную отопительно-варочную плиту? Неужели мы в бане в кастрюлях будем воду кипятить? Давайте хоть как-нибудь осовременим, сделаем специальные баки с краниками, прикрепим их к печи…
   А что, это идея. Как вы думаете, что скажет ваша жена, если вы на кухне в целях удобства и прогресса намертво приварите электросваркой все кастрюли к конфоркам и сделаете на них краники? На одной конфорке будет приварена кастрюля для супа, вот здесь на другой – сковородка, а вон там чайник… Нет, пожалуй, это подходит только для узкоспециализированных кухонь. Так и в банях: в постоянно действующих лучше приварить, в индивидуальных – ни в коем случае.
   Так или иначе, дачными банными печами почему-то называют громоздкие сварные монстры, обвешанные ржавыми прочно приваренными баками и каменками. Причем явное предпочтение отдается каменкам.

   В последнее время настойчивы попытки, во что бы то ни стало, сделать банную печь с модным горизонтально-цилиндрическим топливником, совершенно не приспособленным для удобного нагрева воды.
   Почему-то очень трудно встретить в продаже банную печь пусть с дорогостоящими бачками для воды с краниками, но и с чугунной плитой тоже, на которую можно поставить ведро, таз с водой, хотя бы для заварки ароматизирующих трав или березового веника.
    Что такое бачок для воды с краном? Даже хорошо продуманные, красивые и отлично выполненные в нержавеющем металле финские бачки для воды с кранами крайне неудобны в быту. Их инструкции изобилуют многочисленными предупреждениями: без воды греть нельзя, до кипения доводить нельзя, моющие средства заливать нельзя, воду с примесями солей, извести и двухвалентного железа использовать нельзя, зимой воду оставлять нельзя… Можно и продолжить: если краник сломался (заклинил), то черпаком воду достать нельзя, а если верхнее заливное отверстие все-таки большое и черпак проходит, то все равно к бачку через горячую печь не подберешься, вымыть несъемный бачок практически невозможно, от ржавчины избавиться трудно, кипяток даже из исправного краника еле течет и брызжется…
    Нет ничего более удобного для русско-финской бани, чем испытанный веками миллионными тиражами бак для воды (с крышкой и черпаком), поставленный на огонь (очаг, печь, костер, плиту) так, чтобы его можно было снять, помыть, почистить. А так как сейчас с баками (кастрюлями) проблем нет, и они уже многие десятилетия не являются дефицитными, то их в бане может быть много, и любой из них может быть поставлен и снят с печи в любой момент… Принес ведро холодной воды и поставил на огонь, то есть на плиту.
   Удобно? Конечно. Зачем еще куда-то переливать, причем только затем, чтобы нагреть, а потом вновь перелить?

Итак, во-первых, банная печь (для мытья) непременно, а для дачника и садовода особенно, должна иметь
металлическую варочную плиту с площадью, по крайней мере, 400х400 мм для установки ведра с водой.
Если баня у вас сугубо специализированная и если вы испытываете острый недостаток дров и времени, можно в плите сделать отверстия и погрузить в них баки с водой и камнями так, чтобы пламя омывало поверхности баков непосредственно для повышения теплоотдачи, но это приводит к повышенной пожароопасности печи и загрязнению посуды.
Лучше не иметь в печи лишних щелей, тем более металлическая печь такую возможность предоставляет.

   В чугунных варочных плитах заводского производства делают отверстия со съемными крышками (конфорки ) для установки ёмкостей с водой лишь по причине малой теплопроводности литьевого чугуна и большой толщины плиты.
В случае стальной плиты конфорки не обязательны.

   Ёмкости для нагрева воды могут быть оцинкованными, из нержавейки или эмалированными. При изготовлении из черного металла внутренние стенки должны быть тщательно очищены от ржавчины, обработаны преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) и окрашены белой (светлой) автомобильной эмалью (например, обычной эмалью МЛ горячей сушки).
   Из черного металла бачки лучше делать не круглой, а прямоугольной формы, чтобы максимально использовать варочную поверхность печи. Кроме того, желательно боковые стенки бачка для воды утеплить, например, сделав двойные стенки с воздушным зазором. Наличие варочной плиты и чистой съемной посуды с крышками – это самое главное, без этого зимой пользоваться баней будет очень трудно.
   Большое значение имеют устройства и приспособления для съема и приподнимания ёмкости с горячей водой над поверхностью плиты, в том числе для предотвращения чрезмерного кипения воды (ручки, подхваты, подставки, бортики, решетки).
Доступ к плите не должен быть ограничен ни дымовыми трубами, ни горячими элементами. Варочная плита при случае будет вам служить также и для кипячения белья, и для сушки, и для прокаливания и нагрева всего, чего угодно.

Во-вторых, наличие каменки (для пара) в гигиенической бане с металлической печью вовсе не обязательно. Некоторым садоводам каменка даже будет мешать. Режим влажной (даже конденсационной) бани может быть реализован множеством других приемов, например, с использованием теплоемкого пористого потолка. Но предусмотреть возможность установки каменки на всякий случай стоит. В простейшем случае можно набросать камни на варочную плиту вокруг бака, для этого нужно предусмотреть вокруг печи какие-нибудь бортики (например, из металлических прутьев), но лучше экран из достаточно толстой стали (не менее 1 мм) и приподнять его на 50–150 мм над варочной поверхностью (рис. 4, А ). При этом не только бак с водой, но и камни, и выступающая вверх над варочной поверхностью часть экранов будут играть одновременно и роль противопожарных мер безопасности. Можно камни хранить в металлическом бачке с крышкой и при необходимости ставить на плиту. Для постоянной каменки можно подбирать места труднодоступные, например, выгородить сварными стенками поддон вокруг основания трубы и засыпать туда камни (рис. 4,Б). Очень хороша для каменки тыльная (дальняя) сторона топливника (рис. 4, В).

Во всяком случае надо предусмотреть три момента:
• на каменке должна быть крышка (лучше теплоизолированная);
• стенки каменки желательно также теплоизолировать (базальтовой минватой);
• вода в каменку должна поступать как можно глубже в камни.
Крышка на каменке нужна, во-первых, чтобы камни не пылились при простоях печи.
А утепление крышки и стенок каменки обеспечивает более глубокий прогрев камней и уменьшает циркуляцию воздуха в бане (обусловленную конвективными потоками над горячими камнями при потушенной печи). Выходящий из каменки пар должен иметь как можно более высокую температуру, чтобы не смог сконденсироваться в виде тумана по пути к потолку, ну и, во всяком случае, имел бы температуру выше, чем потолок. Температуру пара можно повысить путем подачи воды вглубь камней, чтобы образовавшийся пар, просачиваясь вверх через слой раскаленных камней, еще сильней нагрелся (перегрелся). Например, можно подать воду вглубь (поближе ко дну) каменки с помощью устройства, изображенного на рис. 4, Г.

Рис. 4.

   В-третьих, банная печь должна хорошо регулироваться по многим параметрам. Если при протопке бани она должна давать 20 кВт тепла, то при мойке всего 1–2 кВт, причем стабильно и долго. Это достигается переходом от пламенного режима горения к режиму тления. Банная печь должна при необходимости изменять потоки тепла на нагрев воздуха, воды и камней. Например, летом надо меньше тратить тепла на нагрев воздуха и больше на нагрев воды, и наоборот, зимой много тепла направлять на нагрев помещения. Практически это наиболее целесообразно реализовать с помощью теплообменных и съемных бачков с водой, навешиваемых летом, но работающих не в режиме «кастрюль с крышками», а в режиме нагревателей водопроводной воды, в том числе и для душа.
    Отметим, что в любом случае все, что не может работать зимой (или без воды), должно выполняться съемным.
   И, кроме того, банная печь должна регулироваться по потоку лучистой энергии (ИК излучению): экраны при необходимости должны приоткрываться (например, при сушке полов после мойки).
В идеале банная печь должна быть окружена не плоскими сплошными экранами из листового металла.
Экраны желательно выполнять в виде дверок, жалюзи или ширм (горизонтальными или вертикальными), которые дают возможность регулировать лучистый поток за счет изменения размера щелей (как и жалюзи на окнах) - рис. 5.
   Например, при прогреве помещения зимой экраны надо полностью открыть (рис. 5, А). Вся мощность печи должна идти на разогрев помещения бани.

Рис. 5.

   При достижении нужных температур (например, Т=60-70°С) экраны можно прикрыть совсем, или оставить возможность прогревать пол (рис. 5, Б), который обычно всегда является самым холодным местом.
В какойто момент можно максимально прикрыть экран, чтобы снизить циркуляцию воздуха (для паровых режимов) - рис. 5,В.
   Для садоводов могут быть удобны упрощенные варианты: приоткрывающиеся сдвижные или распашные экраны с применением керамических плиток.
   Ну и наконец, в-четвертых, банная печь должна быть легкой по весу и компактной по габаритам, легко устанавливаться в бане и легко демонтироваться для ремонта и переделок. (этот параграф написан по материалам книги Хошева Ю.М. "Гигиеническая баня для дачника...")

§ 3. Металлические печи в бане с парилкой

• Отношение к МП непростое. С одно стороны современные МП для бани - это высокотехнологичное и часто красивое изделие, и при хорошем грамотном конструктиве и изготовлении они дают быстрое тепло и приемлемый микроклимат в парилке.
С другой стороны, при неграмотном использовании просто выполненного металлического ящика, в котором горят дрова и тепловая мощность достигает 20 кВт – это опасный раскалённый трудноуправляемый объект в деревянной кабине (рис. 6).
Он обжигает не только человека, но опасен и в пожарном отношении.
МП популярны у многих людей, которые хотят быстро и недорого получить тепло в парилке на даче. Как и любое изделие МП постоянно совершенствуется функционально и в плане дизайна. Вместе с этим растёт и цена отдельных моделей.

• В простейшем варианте МП изготавливают из чёрного металла, толщина стенок 2-10 мм (например, «бочка с дверцей»), стенки разогреваются до 400-500°С в режиме активного огня (или ящик, см. рис. 6).
В тлеющем режиме температура гораздо ниже.
И если такую печь установить в парилке-сауне, то температура в ней быстро поднимется до 100°С и выше под потолком. Именно к этому режиму и относятся все нарекания по поводу того, что такая сауна вредна для здоровья и пожароопасна.
Для смягчения режимов в парной с такой печью делают экран вокруг неё.
В совершенствовании этого экрана в различных исполнениях и состоит доводка МП для сауны, за что и борются ведущие производители МП.

Рис. 6.

У кирпичных печей её стенки изначально являются такими экранами, которые эффективно отделяют огонь от парилки и человека, имеют невысокую теплопроводность и достаточную теплоёмкость, чтобы сделать микроклимат в парилке комфортным.
Поэтому у дачников самым популярным является экран вполкирпича.

Рис. 7

Иногда его делают с отверстиями, как в бане у Рустема (см. рис.7).
Портрет микроклимата с такой печью показан на рис. 8. В таком варианте ниже 65°С получить не удалось, хотя все присутствующие (знатоки бани и пара) очень старались (да может такой температуры и достаточно). Основной режим – около Т=75°С – вполне хороший результат.

Рис. 8. "Портрет" микроклимата в парилке у Рустема

Рис. 9. Экран около МП в полкирпича, включая и трубу.
Видны трубки для заливки воды и получения пара.

•При устройстве сплошного экрана в полкирпича, закрывающего и трубу (рис. 9), температура в парилке не поднималась выше 55°С, а у пола была около 23-25°С (при Т=18°С на улице). На этот холодный пол и садился пар, циркулируя по парной. Т.е. большая часть тепла печи с таким пассивным и массивным экраном уходила в трубу.

Было бы лучше нижнюю часть печи вообще не закрывать, а в верхней части сделать экран таким образом, чтобы его можно раздвигать на время начального прогрева.

При обсуждении устройства парилки с МП возникает ряд вопросов (в том числе, как и с любой печью). Рассмотрим их по порядку, используя схему на рис. 10.

Рис. 10.

Август 2010
Ляхов В. Н. , к.т.н, экспертиза бань и парилок.
Москва, 495 305 71 87 м.8 926 532 7174