|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•
|
|
||||||||||||||
1. Обсуждаем баню-сауну
|
| Стр. 1 - Начало | Стр. 2 - Конец |
Обозначения: МП и КП – металлические и кирпичные печи,
РТ – распределённое тепло, ИК – инфракрасный.
Мне задали вопрос – какая МП промышленного производства лучше?
И сразу вспомнилась пословица – «Молодец среди овец, а среди молодцов – сам овца».
Просто сказать, что, мол, вот эта МП лучше другой – этого мало.
Надо сравнить их с другими источниками тепла.
Я занимаюсь тестированием различных парилок, в том числе с МП.
Да, попариться с МП можно, иногда весьма комфортно.
Но чтобы понять, могут ли они конкурировать с КП надо их сравнить.
Более того, надо сравнить все источники тепла для парилок, а их мы знаем три –КП, МП и РТ.
§ 1. КП, МП и РТ для бани и парной
1. Максимальное горение, с регулировкой подачи воздуха, иногда вторичного. Надо накалить камни, чтобы потом на них испарять воду и наполнить теплом кирпичи стенок печи. 2. Среднее горение – наиболее часто используемое в быту. 3. Тлеющий режим – специально подбирается. Режим удобен в простых печах при мытье без парения. Какую печь выбрать для парилки и бани? Этот вопрос вызывает яростные споры. - Одним надо, чтобы печь прогревала не только парилку и камни для пара, но и всю баню. - Другим надо, чтобы баня была «готова» через 30-40 мин. - Третьи гордятся тем, что их печь на следующий день позволяет париться без дополнительной протопки. Все эти и другие вопросы (всего 15 пунктов) затронуты в разделе – идеальная баня. Здесь мы рассмотрим баню и парилку с металлической печью – МП. При этом будем сравнивать эксплуатацию всех трёх источников тепла. Производители МП (да и печники) стараются сделать так, чтобы конечный пользователь печи как можно меньше возился с печью и регулировал её. Мол, это хлопотно для пользователя, он не поймёт, и не надо его «грузить». Если у КП будет более одной задвижки, то якобы у пользователя «крыша поедет». Да бывает и так. Однако на форуме очень много сообщений о том, что человек год пользовался МП и его не устроил микроклимат - слишком жарко и сухо. Тогда он снимает внешний заводской металлический экран и делает экран в полкирпича. При этом принимает меры для регулирования конвекции, чтобы парилка не «разгонялась до 100°» и влажность была больше, чем в суховоздушке. Это говорит о том, что можно и нужно предлагать различные дополнительные опции к управлению печью. Например, с одним любителем бани мы обсуждали вопрос о том, сколько задвижек делать в КП – 6 или 7? |
§ 2. Металлические печи в бане для мытья
В чугунных варочных плитах заводского производства делают отверстия со съемными крышками (конфорки ) для установки ёмкостей с водой лишь по причине малой теплопроводности литьевого чугуна и большой толщины плиты. В случае стальной плиты конфорки не обязательны. Ёмкости для нагрева воды могут быть оцинкованными, из нержавейки или эмалированными. При изготовлении из черного металла внутренние стенки должны быть тщательно очищены от ржавчины, обработаны преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) и окрашены белой (светлой) автомобильной эмалью (например, обычной эмалью МЛ горячей сушки). Из черного металла бачки лучше делать не круглой, а прямоугольной формы, чтобы максимально использовать варочную поверхность печи. Кроме того, желательно боковые стенки бачка для воды утеплить, например, сделав двойные стенки с воздушным зазором. Наличие варочной плиты и чистой съемной посуды с крышками – это самое главное, без этого зимой пользоваться баней будет очень трудно. Большое значение имеют устройства и приспособления для съема и приподнимания ёмкости с горячей водой над поверхностью плиты, в том числе для предотвращения чрезмерного кипения воды (ручки, подхваты, подставки, бортики, решетки). Доступ к плите не должен быть ограничен ни дымовыми трубами, ни горячими элементами. Варочная плита при случае будет вам служить также и для кипячения белья, и для сушки, и для прокаливания и нагрева всего, чего угодно. |
|||||
Во-вторых, наличие каменки (для пара) в гигиенической бане с металлической печью вовсе не обязательно. Некоторым садоводам каменка даже будет мешать. Режим влажной (даже конденсационной) бани может быть реализован множеством других приемов, например, с использованием теплоемкого пористого потолка. Но предусмотреть возможность установки каменки на всякий случай стоит. В простейшем случае можно набросать камни на варочную плиту вокруг бака, для этого нужно предусмотреть вокруг печи какие-нибудь бортики (например, из металлических прутьев), но лучше экран из достаточно толстой стали (не менее 1 мм) и приподнять его на 50–150 мм над варочной поверхностью (рис. 4, А ). При этом не только бак с водой, но и камни, и выступающая вверх над варочной поверхностью часть экранов будут играть одновременно и роль противопожарных мер безопасности. Можно камни хранить в металлическом бачке с крышкой и при необходимости ставить на плиту. Для постоянной каменки можно подбирать места труднодоступные, например, выгородить сварными стенками поддон вокруг основания трубы и засыпать туда камни (рис. 4,Б). Очень хороша для каменки тыльная (дальняя) сторона топливника (рис. 4, В). Во всяком случае надо предусмотреть три момента: |
 Рис. 4. |
||||
В-третьих, банная печь должна хорошо регулироваться по многим параметрам. Если при протопке бани она должна давать 20 кВт тепла, то при мойке всего 1–2 кВт, причем стабильно и долго. Это достигается переходом от пламенного режима горения к режиму тления. Банная печь должна при необходимости изменять потоки тепла на нагрев воздуха, воды и камней. Например, летом надо меньше тратить тепла на нагрев воздуха и больше на нагрев воды, и наоборот, зимой много тепла направлять на нагрев помещения. Практически это наиболее целесообразно реализовать с помощью теплообменных и съемных бачков с водой, навешиваемых летом, но работающих не в режиме «кастрюль с крышками», а в режиме нагревателей водопроводной воды, в том числе и для душа. |
 Рис. 5. |
||||
| При достижении нужных температур (например, Т=60-70°С) экраны можно прикрыть совсем, или оставить возможность прогревать пол (рис. 5, Б), который обычно всегда является самым холодным местом. В какойто момент можно максимально прикрыть экран, чтобы снизить циркуляцию воздуха (для паровых режимов) - рис. 5,В. Для садоводов могут быть удобны упрощенные варианты: приоткрывающиеся сдвижные или распашные экраны с применением керамических плиток. Ну и наконец, в-четвертых, банная печь должна быть легкой по весу и компактной по габаритам, легко устанавливаться в бане и легко демонтироваться для ремонта и переделок. (этот параграф написан по материалам книги Хошева Ю.М. "Гигиеническая баня для дачника...") |
|||||
§ 3. Металлические печи в бане с парилкой
| • Отношение к МП непростое. С одно стороны современные МП для бани - это высокотехнологичное и часто красивое изделие, и при хорошем грамотном конструктиве и изготовлении они дают быстрое тепло и приемлемый микроклимат в парилке. С другой стороны, при неграмотном использовании просто выполненного металлического ящика, в котором горят дрова и тепловая мощность достигает 20 кВт – это опасный раскалённый трудноуправляемый объект в деревянной кабине (рис. 6). Он обжигает не только человека, но опасен и в пожарном отношении. МП популярны у многих людей, которые хотят быстро и недорого получить тепло в парилке на даче. Как и любое изделие МП постоянно совершенствуется функционально и в плане дизайна. Вместе с этим растёт и цена отдельных моделей. • В простейшем варианте МП изготавливают из чёрного металла, толщина стенок 2-10 мм (например, «бочка с дверцей»), стенки разогреваются до 400-500°С в режиме активного огня (или ящик, см. рис. 6). В тлеющем режиме температура гораздо ниже. И если такую печь установить в парилке-сауне, то температура в ней быстро поднимется до 100°С и выше под потолком. Именно к этому режиму и относятся все нарекания по поводу того, что такая сауна вредна для здоровья и пожароопасна. Для смягчения режимов в парной с такой печью делают экран вокруг неё. В совершенствовании этого экрана в различных исполнениях и состоит доводка МП для сауны, за что и борются ведущие производители МП. |
 Рис. 6. |
| У кирпичных печей её стенки изначально являются такими экранами, которые эффективно отделяют огонь от парилки и человека, имеют невысокую теплопроводность и достаточную теплоёмкость, чтобы сделать микроклимат в парилке комфортным. Поэтому у дачников самым популярным является экран вполкирпича.  Рис. 7 Иногда его делают с отверстиями, как в бане у Рустема (см. рис.7). Портрет микроклимата с такой печью показан на рис. 8. В таком варианте ниже 65°С получить не удалось, хотя все присутствующие (знатоки бани и пара) очень старались (да может такой температуры и достаточно). Основной режим – около Т=75°С – вполне хороший результат. |
 Рис. 8. "Портрет" микроклимата в парилке у Рустема |
 Рис. 9. Экран около МП в полкирпича, включая и трубу. Видны трубки для заливки воды и получения пара. |
•При устройстве сплошного экрана в полкирпича, закрывающего и трубу (рис. 9), температура в парилке не поднималась выше 55°С, а у пола была около 23-25°С (при Т=18°С на улице). На этот холодный пол и садился пар, циркулируя по парной. Т.е. большая часть тепла печи с таким пассивным и массивным экраном уходила в трубу. Было бы лучше нижнюю часть печи вообще не закрывать, а в верхней части сделать экран таким образом, чтобы его можно раздвигать на время начального прогрева. При обсуждении устройства парилки с МП возникает ряд вопросов (в том числе, как и с любой печью). Рассмотрим их по порядку, используя схему на рис. 10. |
 Рис. 10. |
Август 2010 |
| Стр. 1 - Начало | Стр. 2 - Конец |
